La manifestación ¿feminista? de Chanel

Chanel ha conseguido que el Gran Palais se lanzase a las calles (metafóricamente hablando) para reivindicar los derechos de la mujer. Karl Lagerfeld se encargó de que toda su colección transmitiera un mensaje claro  plasmado en cada detalle: bolsos y brazaletes lanzaban al mundo mensajes como “Make fashion, not war” o “Ladies first”. 

Sin embargo, ha sido el desfile en sí el que más revuelo ha provocado: sobre la pasarela, todas las modelos han aparecido en una manifestación multitudinaria portando pancartas con palabras tan reivindicativas como “History is her story” “Women’s Rights are More than Alright”, “We Can Match the Machos” and “Boys Should Get Pregnant Too?”. Estos eslóganes se contextualizan en un panorama social actual que lucha por la igualdad de la mujer, desde las pretensiones de Femen o de las Pussy Riot, al demoledor discurso de Emma Watson en la ONU. Pero el punto de todo es, ¿qué estaba intentando decir Karl con estos mensajes?

La polémica desde luego, está servida. Teniendo en cuenta sus declaraciones, no se puede decir que el Lagerfeld sea precisamente una persona feminista. Cabe recordar que el director creativo de Chanel ha llegado a soltar perlas de la talla “la gente prefiere ver modelos delgadas”,  “Está gorda, pero tiene una cara preciosa y una voz divina” hablando de la cantante Adèle, o “son momias gordas comiendo bolsas de patatas fritas delante de la televisión las que dicen que las modelos delgadas son feas”. Teniendo en cuenta estas frases, se podría decir que la reivindicación de Lagerfeld pasa más por defender un perfil (y una talla) específica de mujer, cuando en realidad el feminismo (a partir de su tercera ola) proclama los derechos para todo tipo de mujer, sin ningún tipo de distinción.

Pero es una de las declaraciones de Lagerfeld la que más chirría en todo esto. En una entrevista que le hizo Harper’s Bazaar en 2009, en la que debía ponerse en la cabeza de Coco Chanel para responder a las preguntas, declaró que “Chanel no era lo suficientemente fea como para ser feminista”. ¿Cómo puede ser que degrade el feminismo y cinco años después lo convierta en protagonista de su colección? Es también importante reseñar que uno de los carteles del desfile rezaba “Feminista, pero femenina”, una visión que deja claro la postura de Lagerfeld: el feminismo por norma general no puede ser femenino. 

Esta  actitud difiere completamente de su predecesora. En la obra Writing Urbanism: A design reader, se explica que en el cosmos de Coco Chanel “era inconcebible que feminidad y feminismo pudieses ser considerados conceptos diferentes. Quería vestir a una mujer que pudiese entrar en igualdad de condiciones”. Es decir, independientemente de que Coco contribuyese a liberar a la mujer o no, tenía una intencionalidad detrás de la ropa que no se manifestaba con carteles, sino haciendo sentir a la mujer lo suficientemente segura de sí misma como para verse en igualdad ante el hombre. 

En su obra Feminism, Feminity and Popular Culture, Joanne Hollows recoge que la segunda ola de feminismo, que criticaba la moda como un sistema que esclaviza a la mujer, rechazaba la feminidad. Sin embargo, también explica que existen corrientes actuales que abrazan la moda y la belleza como una herramienta de resistencia, por lo que podría decirse que sí, feminismo y feminidad son dos términos perfectamente compatibles. 

En esta línea, el mensaje de Lagerfeld queda muy difuso por dar una visión muy oportunista y particular del feminismo. ¿Es quizás una visión errónea? En cualquier caso, y aunque no se le puede tratar precisamente de no conocer a Coco Chanel,  es una visión que no se corresponde con la propia postura de su creadora. Pero he ahí el quid de la cuestión: para Karl Lagerfeld el respeto no es creativo: “Chanel es una institución, y tienes que tratar a una institución como una prostituta para obtener algo de ella”. Karl dice que Coco Chanel era una paradoja en sí, y manifestaciones como este desfile demuestran que él mismo también lo es. Y aunque el problema radica en que no habría que tomarse este desfile demasiado en serio por las propias contradicciones que existen en él, contribuye a confundir un concepto cada vez más difuso (y probablemente equivocado) del discurso feminista.

This Chanel n5 doesn't smell!

Aunque Chanel no sea la primera firma en sacarlo (ya hemos visto en temporadas pasadas el clutch de Lanvin con forma de su perfume Arpège o los que lanzó la propia Charlotte Olympia) su clutch en forma de perfume, procedente de la colección Crucero 2014 que tuvo lugar en Singapur está siendo un exitazo porque ¡está por todas partes!

En pvc y con una cadena entrelazada, este bolso destaca por tener la forma de su perfume más mítico, Chanel nº5. ¿Su precio? 6.500 euros, ahí es nada;).

Tough Chanel isn't the first firm that has launched it (we have seen a similar one in previous seasons with Lanvin's parfum Arpège or Charlotte Olympia's), the parfum clutch from the Resort 2014 collection that took place in Singapur is a brilliant success, it's everywhere!

Made in pvc with an interlaced chain, this evening bag points out for having Chanel n5 shape. Its price¿ 6.500 euro!! :O

 

¿Con cuál os quedaríais?¿Pagaríais su precio teniendo en cuenta que son incluso más caros que un bolso de piel como el 2.55 o el Chanel Boy? (al menos la versiones clásicas) ¡FELIZ LUNES! 

Which one do you like most? Would you pay those 6.500 euro even though they're more expensive than a leather clutch like 2.55 o Chanel Boy? (at least the classic versions) Happy Monday!! 

pics via Studded hearts,  Streetfsn, How to chic.

¿Por qué la alta costura sobrevive gracias a unas zapatillas?

La semana de la alta costura es un maravilloso despliegue del que se esperan maravillas de tul, bordados y patrones arquitectónicos. Sin embargo, cuando esta vez Chanel y Dior han presentado sus propuestas ¡en zapatillas deportivas! se ha producido una reacción multitudinaria: ¿cómo puede ser esto alta costura?

Como recogía Miss at la playa en su artículo de Runway rider, ostentar el título de alta costura es una definición que pocos creadores pueden tener. La Cámara Sindical de la Alta Costura, órgano dependiente de la Federación de la Costura, es la encargada de dictaminar qué es costura y quiénes son couturiers. Resulta curioso el hecho de que la creación de esta Federación se realizó precisamente con el objetivo de evitar que la alta costura se contagiase de la calle. Bajo el nombre de Chambre Syndicale de la Confection et de la Couture pour Dames et Fillettes, Charles Worth fundó esta institución para dar legitimidad a los costureros, pero también para proteger la alta costura de la piratería y el plagio en una época en la que aumentó de forma exponencial la demanda de moda en la calle. 

El streetstyle por aquel entonces era una copia de lo que hacían Worth y Poiret para la alta aristocracia, y la alta costura es un reflejo del elitismo que caracterizaba esa clase. Pero los tiempos cambian, y aunque las altas clases no han desaparecido, la alta costura lleva luchando por su supervivencia casi 200 años. Esa burbuja por la que aspiraba (y aspira) el resto de mortales ya no podía ser factible, e Yves Saint Laurent fue de los primeros que lo supo ver. Aunque nos quejamos de las zapatillas de Lagerfeld, Laurent revolucionó la pasarela cuando fue incorporando elementos del prêt-à-porter: ¿os imagináis en aquella época ver vestidos y pantalones de calle con materiales de alta costura? El “beat look” haría que las clientas habituales de Dior tuviesen esa misma reacción “¡Esto no es alta costura!”, la excusa perfecta para despedir a Laurent en 1960.

La propia historia de la alta costura del s. XX está llena de esos ejemplos, Andrè Courrèges con las minifaldas, Karl Lagerfeld con el denim… pequeñas revoluciones que han escandalizado al público, pero que permiten dar un soplo de aire fresco para que la costura sobreviva año a año. Por maravillosa que parezca, una colección de alta costura no se financia sola, hay unos gastos que no todas las casas pueden asumir. Joseph Font declaró que un desfile puede costar hasta 120.000 euros, a lo que hay que sumar todo el tiempo que acarrean creaciones de este calibre.

Diseño de Worth de 1887, diseño de Dior 2014. ¿Cuál es más alta costura?

Aunque penséis que el cliente medio es el último eslabón de un sistema que parece no tener nada que ver con él, somos los que consumimos licencias (colonias, maquillajes, bolsos…) los que realmente estamos sosteniendo la alta costura. Las clientas que pueden permitirse pagar 60.000 euros por un vestido proporcionan beneficios, sí, pero se quedan en cifras irrisorias si lo que se pretende es mantener la firma entera solamente con las ganancias de la alta costura. En el propio Laurent tenemos un claro ejemplo: en 1993 perdía en alta costura casi 5 millones de dólares al año, sustentándose exclusivamente gracias a las ganancias conseguidas por los perfumes. Jean-Jacques Picart, compañero de negocios de Christian Lacroix, reconocía en 1989 que “es imposible conseguir beneficio de la alta costura”, pero explicaba que “la costura no trata de cuánto se vende, sino de cuánto ganas en términos de promoción”. Así, son las licencias las que sustentan la marca para que pueda seguir haciendo alta costura y alimentando ese aura que tanto nos atrae.

Duele reconocerlo, pero la costura parece una estrategia de marketing más para captar clientes, no de la costura, sino de cualquiera de las licencias que se han creado. La eficaz comunicación de marca se dirige a todas las clases para hacernos sentir deseos por la alta costura (algo inalcanzable) y a su vez sentir la necesidad de adquirir algo relativamente asequible que respire ese "aura" que rodea a una marca, ya sea un 2.55 o el Touch Éclat. El ciudadano medio resulta básico, por eso las zapatillas de Dior y las riñoneras de Chanel están hechas para acercarse (que no ser accesibles) al público de a pie. 

Realizar una alta costura demasiado elitista puede hacer peligrar esta fábrica de sueños por ser algo demasiado irreal, del mismo modo que hacer una costura demasiado real puede acabar convirtiéndola en una marca de moda más. Mantener el prestigio haciéndonos suspirar por sus trajes, pero captando nuestra atención para que sigamos consumiendo licencias, es la fórmula para que la alta costura sea rentable a largo plazo. Como dijo Karl Lagerfeld para WWD "lo peor en moda, como lo que pasó con la costura en un pasado en Francia, es la torre de marfil. Es como un cementerio". En alta costura todo es renovarse o morir.

¿Consideráis "menos" alta costura estos guiños al streetstyle? ¿Por qué créeis que se hacen?

Allure Chanel

Chanel, in all versions.

pics via Thestreetfashion5xpro, Grazia.it, ¿?

Beyond catwalk: Chanel prefall 2013

No sé si esto se convertirá en una sección relativamente fija del blog, pero una de mis recientes aficiones es tomar una colección y analizarla de arriba a abajo, extrayendo cada detalle que el diseñador haya dispuesto sobre la modelo. De esta forma, se pueden desvelar las múltiples referencias históricas que sirven para inspirar y demuestran que, en mayor o menor medida, en moda todo está inventado. ¿Viajamos en el tiempo con Chanel y su colección prefall 2013? 

Don´t know if this will become a section of my blog, but right now I love analizying and squeezing every detail of a collection in order to unveil and find out the historic references a designer uses on a model. And they also demonstrate that in fashion, everything is invented. Shall we travel in time with Chanel and their prefall 2013 collection?

Karl Lagerfeld toma como inspiración las Highlands escocesas y nos transporta a un mundo de reyes y conspiraciones por la corona. Si el diseñador alemán ensalza a María Estuardo, reina de los escoceses, como su musa particular para este desfile, nos permite situarlo cronológicamente en el Renacimiento inglés del siglo XVI, aunque hay otras referencias que veremos más adelante ;). //Karl Lagerfeld inspires his collection in the Highlands and take us to a world of kings and crown conspirations. If the German designer gets Mary Stuart, queen of Scots, as his particular muse, we can place this catwalk in time, specifically in the English Reinassance of the XVIth century.

María Estuardo fue reina de los escoceses, pero su historia no se puede limitar a un solo reino. Emparentada con la familia Tudor, estuvo en el punto de mira de la corona inglesa debido a que figuraba como sucesora de su prima, Isabel I (hija de Enrique VIII), quien se negaba a casarse y tener descendencia. Asimismo, también estuvo en contacto con la corte francesa por su matrimonio con el monarca galo Francisco II, como tan bien ha recogido Karl Lagerfeld.

Mary Stuart was the Queen of Scots, but her influence went beyond her kingdom. Related to the Tudors, she was on the spotlight of the English crown due to she was the successor of her cousin Elisabeth I (daughter of Henry VIII),  who refused to get married and have children. Besides, Mary kept in contact with the French court because of her marriage to the French king, Francis II, as Karl Lagerfeld has shown in his last collection.

En el Renacimiento, Italia se convirtió en el foco de la moda y pasaría posteriormente a España, que por aquel entonces era la primera potencia mundial. Entre las "tendencias" de la época se encontraban las mangas abullonadas de los vestidos, que en ocasiones se ceñía a lo largo de todo el antebrazo. En herencia de la corte de Felipe II, se pone de moda la llamada "ropilla", una especie de abrigo puramente decorativo que se llevaba abierto sobre el vestido, dejando ver la manga interior. En el caso de Cate Blanchett, caracterizada como Isabel I (2007), acompaña su vestido con una enorme lechuguilla o gorguera, un cuello de grandes ondas por encima del vestido.

In the Reinassance, Italia become the fashion focus, and later, Spain would be the main one. A nice "trend" of the epoque was the huge sleeves of costumes that sometimes were very tight along the forearm. Thanks to the court of Philip II of Spain, the "ropilla" become very popular: it was a kind of coat worn widely opened. In the case of Cate Blanchett, starring Elizabeth I (2007) wears her dress with a ruff: a kind of neck over the costume.

Con la lechuguilla se empieza a imponer una especie de cuello que se almidonaba, lo que aportaba gran rigidez. Asimismo, se ciñe el torso y se aplana el pecho, consiguiendo la característica silueta de la época gracias a lo que se conoce como cartones de pecho (el corsé de la época)// With the ruff, a rigid neck becomes the common end of the aristocratic dress. Moreover, the torso is wrapped and the chest is flattened, getting the common silhouette thanks to the cartones de pecho (sorry, couldn´t find the English translation, it was the bustier of the Spanish Reinassance).

Los hombres acompañaban su jubón con medias de llamativos colores y unos calzones. En el Renacimiento se llega al extremo con los llamados gregüescos (calzones muy exagerados), como éstos acuchillados de Juan de Austria, hermanastro del rey español Felipe II (en sus aspiraciones, Juan de Austria pretendió casarse con María Estuardo para poseer un reinado propio, pero finalmente no lo consiguió). Lagerfeld utiliza esta silueta masculina y la adapta al cuerpo de sus modelos en vestidos abullonados que emulan las faldas globo.// Men used to wear their doublet with colourful tights and a kind of breeches. In the Reinassance, this garment is extremely big, like these Spanish breeches of John of Austria, the step-brother of Spanish king Philip II (John of Austria tried to wed Mary Stuart to finally get his own kingdom, but he didn´t succeed in this goal). Lagerfeld used this male silhouette and adapted it over models´body in puffed dresses, similar to balloon skirts. 

En la pretensión de utilizar materiales tan ricos (era uno de los distintivos de poder), las perlas se convirtieron uno de los elementos decorativos más comunes, al igual que las piedras preciosas. En la realeza y aristocracia resultaba muy habitual que un único vestido se pusiera una vez en la vida, por lo que se cosía cada pequeña piedra a mano (imaginaos cuando llevaba  unas 400 perlas). Cuando el traje en cuestión se iba a guardar en el armario, se descosían todas para reutilizarlas en alguna otra prenda. Como muestra esta foto, Chanel se inspira en la ostentación de la época y cubre alguna de sus "ropillas" con abalorios que dibujan arabescos y pequeñas perlas flotando alrededor para lucir unas espaldas espectaculares acordes con las tendencias de la época.

High classes of the Reinassance used to wear rich fabrics such as silk and brocades (a sign of belonging to the powerful stratums in society), decorated with pearls and gemstones. It was very common among the members of royalty the fact of wearing a dress just once in life, so every precious stone was sewed to the dress by hand. When the garment was going to be put in the wardrobe, each gem was unstichted in order to be used in other pieces (imagine when those huge dresses or breeches had at least 400 pearls). As the photo detail below shows, Chanel is inspired by the ostentation of the epoque and covers the back of some of its wonderful coats with small golden beads and floating pearls, according to this XVI century trend.

Las perlas también eran muy usadas como parte de los tocados y decoración del pelo. Un ejemplo lo tenemos en Isabel I de Inglaterra, o también en la princesa de Éboli, una duquesa muy famosa de la corte de Felipe II que llevaba un parche en el ojo derecho. Haciendo una síntesis de estos dos looks de la última colección de Chanel, se pueden apreciar no solo el uso de joyas para el pelo, sino también mangas muy abultadas, como en el retrato de la monarca inglesa, y el uso de un sobrevestido ceñido con un cinturón en cadena, que bien podría la parte de abajo de la mencionada "ropilla". // Pearls were also used as a part of hair-dresses and hairdos, like in this example of queen Elizabeth I and the princess of Eboli too, a very ambitious duchess in the Philip II of Spain court who used to wear a patch in the right eye. We can appreciate in both looks of Chanel prefall not only the pearl decoration, but also the puffed sleeves and the "over-dress" with a metal belt decorated with heraldic motifs.

 

La tendencia de las superposiciones ya existía hace más de 400 años, dejando entrever las capas de abajo. Uno de estos juegos de capas se conseguía a través de las llamadas mangas reventadas, que rescata Chanel. Estas mangas estaban elaboradas en un tejido muy rico, al igual que el vestido, pero a la hora de unirlas a él se lucía parte de la camisa interior, elaborada en lino. 

El look de la izquierda tiene una particularidad, ya que evoca la silueta del Rhingrave (foto central, abajo), nacida en Holanda en el s. XVII. Esta mezcla entre falda y pantalón será adoptada por Luis XIV, que la lleva a su máxima expresión. En este caso, Lagerfeld comienza a hacer alusión al país de procedencia de la maison gracias al it-boy de la época;).

Layers was already a trend 400 years ago. To get this effect, they used a kind of sleeves that allowed to see a linen shirt, a piece that  was underneath the dress, made in rich fabrics. In this case, Chanel uses wool for its dresses and shows the "under" shirt in the shoulders. 

The Chanel look in the left reminds of the Rhingrave sihouette, born in the Netherlands in the XVII century. This mixture of skirt and pants will be adopted by Louis XIV of France. In this case, Lagerfeld mentioned the French nation of the maison thanks to the it-boy of the XVII century;).

 

Lagerfeld sabe fusionar a la perfección Escocia y Francia en tres looks y elevarlos a la categoría de arte. Por un lado, utiliza un estampado como los rombos o los cuadros, muy usados en los tartanes de los kilt tradicionales escoceses, y por el otro, los aúna con formas históricamente francesas, como las corbatas o "cravattes" que tan de moda se pusieron bajo el reinado del rey sol (unas lazadas grandes del mismo encaje que los puños - llamados puñetas- que se anudaban al cuello). Francia, que por aquel entonces era la primera potencia mundial, pone de moda la casaca o la levita, procedentes del uniforme militar, y lo incorpora al "conjunto a la francesa", el traje típico del s. XVII, como muestra el outfit de Chanel a la derecha.

Asimismo, como cada temporada, la colección revisiona el tweed, y en esta ocasión Lagerfeld lo devuelve gracias a los cuadros a sus orígenes, cuando Coco Chanel lo toma de las prendas de los pastores escoceses ( el tweed suponía un tejido burdo resultante de los sobrantes de los tartanes, y solo era llevado por las clases más humildes). La colección prefall 2013 de Chanel implica una unión rotunda entre ambas naciones, como la creadora de la maison llevó a cabo en sus inicios. En este sentido, el homenaje que el diseñador alemán realiza a su predecesora resulta completamente sublime.

Lagerfeld knows perfectly how to ally Scotland and France roots in these three looks. In one hand, he uses a print like plaids, very common in the tartan of the traditional Scottish kilts, and in the other hand he joins them to French historic shapes, like these ties or cravats, very fashionable in the Louis XIV of France court of Versailles. At that moment, the dress coat, a garment from the militar uniform, becomes an it-cloth in France as a part of the "vêtement a la française", the look of XVII century. For instance, here it is the Chanel outfit in the right.

Moreover, every season Chanel updates the tweed, and in this collection it gives it back to its origins thanks to the plaids, when Coco Chanel got it from the Scottish sepherds clothes (tweed was a rough fabric as a result of the left-overs of the tartans. Until Chanel, tweed was only worn by the most humble classes). This represents the perfect union between both nations, as the creator of the maison did in her beginning. So, Lagerfeld´s tribute to his predecessor is sublime.

Éstos son unos planos detalle de la colección (a mi parecer) más genial de Lagerfeld desde París-Bombay :). / These are some detail pics of the most amazing Lagerfeld collection since París Bombay (just a personal opinion:)).

 

Finalmente os dejo con dos vídeos de la colección, el primero es el desfile completo, que tuvo lugar en el palacio de Linlithgow, donde nació María Estuardo, y el segundo es un making off donde se pueden apreciar mejor los detalles. ¡Que los disfrutéis!// These are two videos of the collection. The first one is the whole performance of the Chanel 2013 prefall, that took place in the Linlithgow Palace, where Mary Stuart was born. The second one is a making off where you can really apreciate the precious details. Enjoy!

 
Feliz Navidad a todos y que os caiga algo de Chanel bajo la chimenea :P!/ Merry Xmas to everybody. We wish you Santa brings something of Chanel for you :P!  

pics via style.com, Wikipedia, Honestly WTF, FGR.

Anna Karenina wearing Chanel

Un libro no es solo una bonita portada. Más allá de los clutches de Olympia Le Tan, sus páginas cuentan historias de personas, y en este caso, mujeres, que como Emma Bovary o Nora Helmer (Casa de muñecas) vivieron adelantadas a una sociedad patriarcal en la que no encajaban. Tal y como sucedió con Anna Karenina. Su autor, León Tolstoi, creó una alta dama de la sociedad aristocrática rusa de s. XIX que rebatía esa eterna dicotomía entre la pasión y el deber. Una figura muy compleja cuya lucha constante entre el amor y los valores tradicionales ha sido llevada varias veces al cine y que, gracias a la dirección de Joe Wright, adopta esta vez la piel de Keira Knightley.

A book isn´t just a nice cover. Far beyond Olympia Le Tan clutches, the pages of a novel tell people´s stories, and in this case, women that lived according to their thoughts in a patriarcal society where they didn´t feel they belonged to, like Emma Bovary or Nora Helmer, for instance. Anna Karenina had a similar way of life. Leo Tolstoy, its author, created the character of a dame of the Russian aristocratic society of the XIX century who called something into a question, the dicotomy of passion and duty. A very complex figure whose eternal fight between love and traditional values has been performanced several times in the cinema and right know, thanks to director Joe Wright, goes beneath the skin of Keira Knightley. 

La opulencia era una de las características que regían la rutina de Anna Karenina. Teniendo en cuenta su trayectoria y colecciones como su pre-fall 2012 ambientada en Bombay, no es de extrañar que sea Chanel y su Haute Joaillerie la indicada para dar vida a la ostentación kareniniana sobre el delicado cuello de Knightley. ¿Un ejemplo? Este collar de diamantes con el emblema de la maison por excelencia, la camelia.

Opulence was one of the leivmotiv that ruled Anna Karenina routine. Bearing in mind their history and collections like their prefall 2012 inspired by Bombay, Chanel and their Haute Joaillerie had to be the indicated firm to materialize the kareninian ostentation over the delicate neck of Keira Knightley. As an example, this pearl and diamond necklace with the Chanel motif, the camellia.

El diseño del vestuario corre a cargo de Jaqueline Durran, quien ha vestido a Keira Knigthley en más de una ocasión, como Orgullo y Prejuicio o Expiación. Anecdóticamente, su vestido verde de esta última película fue elegido como el mejor de la historia del cine./ The costume design is leaded by Jaqueline Durran, who has dressed Keira Knightley several times, like in Pride and Prejudice or Atonement. Curiously, her green dress of this last film was chosen as the best dress in cinema history.

Una mujer transgrediendo las reglas, unas posiblemente impecables interpretaciones de Keira Knightley y Jude Law (que encarna a su marido), vestidos de ensueño y joyas de Chanel. ¿Qué más se puede pedir? En España tendremos que esperar a su estreno al 7 de septiembre. Para ir abriendo boca, os dejo con el tráiler.

A woman breaking rules, a probably perfect performance by Keira and Jude Law (Mr Karenin, her husband), dreaming dresses and Chanel jewellery. What else can we ask for? Here´s the trailer.

Paris-Bombay

Cuando la India era todavía colonia británica, los europeos quedaron embaucados por el fausto y la solemnidad de la corte que rodeaba a dinastías ancestrales. Tejidos de ricos bordados y opulentas joyas representaban la ostentación que tanto admiraban las damas victorianas de la época.

Aprovechando esta fascinación por la cultura oriental, Karl Lagerfeld ha hilado entre los pliegues de su colección Chanel pre-fall 2012 el espíritu de la antigua Joya de la Corona. Los metales se vuelven preciosos mezclándose con perlas y materiales como el tweed o la seda. Las joyas o los guantes, estampados con prints que imitan los tatuajes de henna, evocan la pompa de una novia a punto de casarse con su rajá. La colección Paris-Bombay es un delicado sueño convertido en realidad.

When India was still a British colony, Europeans got seduced by the magnificence of the court that surrounded those ancestral dinasties. Fabrics with rich embroidery and opulent jewelry showed the so admired ostentation of the Victorian ladies of the epoque.

Taking advantage of this fascination of the oriental culture, Karl Lagerfeld has sewed in his new Chanel pre-fall 2012 collection the spirit of the Crown Jewel of the British empire. Metals are mixed with pearls and materials such as tweed or silk. Jewelry or even gloves, printed like henna tattoos, evoke the pomp of a bride who is getting married with her rajah.

Anyway, the Chanel Paris-Bombay collection is a delicate dream come true.

pics via The Coveteur.

Colour 2.55

Sabeis que el clásico 2.55 de Chanel se reinventa cada año en nuevos materiales y colores, como el blanco, el rosa palo, el gris o el rojo burdeos. ¿Con cuál os quedáis?

You know the classic Chanel 2.55 purse is renovated every year in different materials and colours, such as white, pale pink, grey or burgundy. Which one do you prefer?

via Stockholmstreetstyle, FGR